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单反经验总结

2016-9-26 22:45| 发布者: admin| 查看: 57| 评论: 0

摘要: 单反知识总结
数码单反技巧总结
      1:设置机身。 ① 档位扭到AV档(光圈优先) 因为在AV档下光圈参数你可以自由设定,快门速度和ISO感光度会自动根据机身的测光来设定合适的曝光值,每一支镜头都有最佳光圈(在此光圈下 :
      最锐,能发挥出镜头的最佳素质) ,你完全可以在最佳光圈下进行创作拍摄,当然有些情况下并不适合最佳光圈,比如DA18-55 的最佳光圈为F8,在室内暗光情况下你若用最佳光圈,那么 要么是因为手抖(小
      光圈会带来长时间曝光) ,要么是因为被摄主体的活动,最终你得到的会是一张糊掉的片子。这时候我们就要牺牲画面素质,而只要求能保留可看的画面,我们要使 用最大光圈+高感光度来实现了。 ,因为K30 的实际可用感光度在 1600 以内(当然 6400 也可用,但是你会得到噪点惨 ② ISO的设置:ISO阴天设置为 100-1600,晴天设置为 100-800 或 640(MEUN-C1-3-扩展感光度开启) 不忍睹的画面) 。 ,实现方法为MENU-C1-曝光设定步长选择 1,C1-感光度步长选择 2。然后按机顶+/—键,向右滚动后拨轮+2 格即可实现。解释:因为宾得机器的正 ③ 曝光补偿:设置为+2 格(EV+0.7) 常曝光情况下总会画面有点偏暗,EV+0.7 或者 0.3 即可解决,当然在极强光下,我们甚至要-0.7 或者更多才能得到准确的曝光以不至于过曝造成画面惨白一片。这个曝光补偿,各位可 以根据实际条件来设置,当然增加曝光补偿会造成快门时间的增加,这点需要注意下安全快门。 ) ④ 机身的其他设置:机身对焦拨扭拨到AF.S单次对焦(C为连续对焦,也就是追焦,适合配合高速连拍来拍摄高速运动的画面。,MENU-1 自定义影像设置为自然(饱和度 2,色相 0 影 调 1,对比度 1,清晰度 3 能缓解红色蓝色溢出) ,平时出去拍风景可以设为风雅模式,这个完全看个人爱好,你可以拍一张照片在播放状态下按MENU进入自定义影像逐个实验那种色彩方 式适合你。MENU-C3-15.16 都设置为 1。MENU-2 自动对焦设定-AF自动关闭,扩大选择区域开启,对焦点切换设为第一种或第三种(随后会讲) ,对焦辅助灯开启。
      2:对焦模式设定。
      新手往往会拍摄出很多焦点不对的照片,比如我明明想拍摄近一点的物体,但是机器总自动把焦点对到远的地方,我很苦闷,我该怎么办?对这种相机的脑残行为,我该强制设定焦 点,让他必须听我的话,做我的工具。
      ① AUTO11-自动 11 点对焦:让相机自己选焦点,它会自作主张的把某个对象作为重点(当然也许那并不是你要突出的) ,那么该焦点所在的焦平面内的事物都是最清晰的。这个配合
      P档可以拍出卡片机的风格。可以用在没时间让你构图,或者连拍时候,例如运动会,赛车,抓拍。但是我个人不信任宾得的对焦系统,所以我本人是不推荐用的。
      ② AUTO5:这个不推荐了。 ③ 11 点自选对焦点对焦:你在画面中可以通过方向键选择上下左右移动焦点,移到你要突出表现的那个对象上,此时它是最清晰的。很重要的一点是,你这是在先构图,再对焦。
      这个是我最为推荐的,待机情况下INFO键选择第一行第四个,后拨轮调为 11 点自选。然后半压快门回到待机状态,长按OK键致使对焦点放大,这时候你可以自由选择对焦点,以便拍摄 的时候进行切换对焦点构图。但是当你想调整ISO或者连拍之类的时候,你需要长按OK键让对焦点选择变小,你就可以设置别的参数了。我不推荐边缘的焦点,只推荐中央十字五点间切 换,因为把焦点放在画面的边缘是不明智的选择,除非万不得已。一个镜头的中央画面的素质和分辨率是最好的,边缘无一例外最差,任何镜头都不排除。我用的 11 点手动,但是基本 上只用中心点,锁定对焦后平移,重新构图,快不少。 ④
      中央单点对焦:拍摄出来的焦平面内是最清晰的,但不能选择对焦点,焦点只能在画面中央的那个位置。你做的事情是:先对焦,再构图。这个也是很实用的,可以在这个模式下
      半按快门,进行锁定焦点后不松快门,在一个焦平面内移动相机构图,构图完毕可以按下快门得到你需要的照片。当然有了 11 点自选模式外,其他的对焦模式都是多余的。
      3:测光的设置。
      作为菜鸟的我们是否总看到大湿们拍摄的逆光糖水片?阳光从美女发丝间洒落下来,美女身后是一片稻田,一抹残阳照射在稻田上,唯美,可人。但是我们对着太阳拍摄出来的美女 为何总是脸上一片漆黑?让美女不悦呢?使我们没有准确的运用相机的测光模式。 跟我来设置机身:待机下 INFO-第二行 3.4 设置为 AUTO,MENU-C1-4 测光动作时间 3 秒,C1-6 连接对焦点与曝光开启。设置完毕后,进入待机状态,按 INFO,第二行最后一个我们可 以看到多分区测光,中央重点测光,重点测光。
      ① 多分区测光:聪明的相机会综合它所看到的画面,让暗的地方没那么暗,让亮的地方没那么亮,于是整个画面被中和了,拍出来的片子,各个细节都有,但没有对比反差。片子灰蒙
      蒙。
      ② 中央重点测光:会盯着中央一块区域看,准确还原中央一块区域的亮度值,把它转化为 18%中性灰,中央区域以外的也会照顾到一点点。有较大反差对比,相片变的立体生动起来。 ③ 重点测光:
      相机会盯着中央一点区域看,准确还原中央一点区域的亮度值,把它转化为 18%中性灰,中央区域以外的它可不管。有很大反差对比,黑的很黑,白的很白。 利用这三种测光模式我们可以进行创作啦,例如拍摄低对比度剪影(逆光下被摄主体轮廓被加强,但是还依稀可见被摄主体细节) ,我们可以使用多分区测光,可以拍摄出这样的效 果,例如夕阳落山,我们可以把红日拍的很红,大山轮廓很强。 拍摄高对比度剪影(逆光下被摄主体一片漆黑轮廓超强,背景突出) ,我们可以使用重点测光,配合曝光锁定(下文) ,在明亮的地方测光并锁定曝光,然后再构图拍摄。 拍摄逆光唯美人像,我们需要使用中央重点测光,在美女面前打上反光板,没有也无所谓,先把焦点对在美女脸上半压快门进行面部黑暗的地方重点测光,然后不松快门,在焦平面 内进行构图,构图完毕按下快门就可以。当然曝光补偿是要根据阳光强烈程度适当增减的。多尝试几次你就能得到比较不错的初期照片。重点测光+单点对焦+闪光灯适合拍摄微距。
      4:AE锁定曝光
      设置:MENU-C1-5AF 锁定时的 AE-L 设置为开启。 这个就是配合曝光跟随焦点使用,限制用于自选焦点或者单点对焦,不适合 AUTO11 自动选择焦点。举例:在光线稳定的情况下,我不想每次拍摄都要测光,我只想对焦,按快门这 么简单,但是我是小白,我该咋办?我抓耳挠腮的绞尽脑汁还是想不出来对策,来,教你一招,就是 AE 锁定曝光。 首先测光方式可以根据被摄物体大小需要自行选择(大物体就用多分区测光,细小物体就重点测光) ,其次焦点自选为中央点(最好) ,然后把焦点对准光线比较均衡的地方,半按快 门进行对焦测光,测光完毕不松快门,按下机背的 AE-L 键,当取景器右侧显示*号的时候可以松开快门,这时候曝光参数已被锁定,你就可以在这个光线环境下不用再进行测光,只使用 这一种曝光量来进行对焦,拍摄了。其实举一反三,可以锁定曝光,拍摄高速移动的物体,这样不会出现因为对焦时候的测光不准而拍摄高速移动物体时候造成一张欠曝一张过曝的照片 了。
      一.首先是曝光补偿按钮:
      如图所示,红圈就是此按钮位置。相信各位入单反的吧友肯定已经了解何为曝光准确了。此按钮多用在自动曝光档位,即P、AV、 TV、ATV档位。各位新手在使用自动曝光档位拍摄时有没有发现照片会比较暗,不亮丽呢?通过观察在机内和电脑上的直方图发现两者 是有区别的,所以通常情况下,我们使用曝光补偿+1 档或 2 档直出的图就能大大减少欠曝的情况。 再来说说 M 档下曝光补偿按钮的意义, 很多人认为 M 档即是手动曝光, 此模式下曝光补偿是没有任何作用的, 但通过具体实验发现, 当我给与曝光补偿+5 时,机器内置测光提示表测同一场景时,光标会发生右移到-5 的现象,但拍摄出来的照片和我曝光补偿 0 时,参 照测光表光标在 0 位置时拍出的相片是一样的。 故得出以下结论,M档下曝光补偿的作用可能是给予机器一个我想达到的曝光值,机器通过调整测光表 0 点的位置,来方便使用。此 模式对于有自动测光功能的镜头意义不大。 但如果使用非宾得家手动镜头时, 由于宾得自家绿点测光是基于准确曝光来自动调整参数, 固可以通过曝光补偿,来使绿点测光达到曝光补偿的目的。
      二.AF-S、AF-C、MF 对焦模式拨杆:AF-S即单个对焦,拍摄静物用的,AF-C,拍摄运动物体用的,MF手动对焦用的。通
      常我会把MENU—拍摄设置 2—自动对焦设定—AF自动选项关闭掉,以避免当我想使用AF-C时,机器判断不出来的情况,而且此情况发生概率在 90%以上……所以想体验小 3 追焦功能的朋友,果 断换到AF-C吧。
      三.RAW/FX按钮:我通常将其设定给光学预览,因为在取景框中看到的画面为了保证亮度永远是最大光圈的景深,在我使用小光圈拍摄时会不能准确判断景深是否完全包含主体,所以此
      时我用光学预览功能来观察景深。
      四.AF/AE-L 按钮
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      AF和AE-L的含义,AF即自动对焦,AE-L即自动测光锁定。前者在拍摄模式下和半按快门,自动对焦的作用是一样的,那他的实际意义何在呢? 我只能说确实没什么意义…… 但在录像模式下,此按钮的意义就能体现出来了,因为录像过程中,在大光圈,小景深的前提下,如果要切换前景、后景的焦点,只有通过 AF键或者手动对焦来实现。但是用AF键的对焦声音和速度都会让人抓狂,可能换成带超声波马达的头,此现象会很大改善吧。 此按键通常都绑定给 AE-L,即测光锁定,首先需要设定此按键给 AE-L。如图所示在 MENU 菜单中,拍摄菜单(即照相机图标) 4—自定义按钮 —AF/AE-L 选项中,把启动 AF1 换成 AE 锁定。 顾名思义,AE锁定就是测光锁定的意思,此按键也是适用于P、TV、AV、ATV的,如果我们要良好的使用此功能,还需设置如下,MENU—C1— AF锁定时的AE-L设置为开启,MENU—C1—连接对焦点与曝光设置为开启。 准备完毕后,当我们半按快门自动对焦完成,会看到取景框内出现*号,此时保持半按快门不变,再按下AF/AE-L键,听到滴一声响,便代表 锁定完成,松开快门后,会发现LCD屏幕和取景框中都会有一个*号,现在随便拍吧,你的曝光在 30S内永远都不会改变了。 五.绿键:这个宾得用户独享最方便的功能,此按键可谓入门手动头摄友的福音啊。使用手动头时,因为不再有测光提示栏,对于新手面对一个 场景会觉得很茫然,不知道如何去设定参数来达到曝光准确,那么我们可以通过绿键测光来实现这个目的。 操作方式(仅 M 档有效) :首先,在手动头上调整需要的光圈环,根据环境设定固定的 ISO,然后对准场景,深呼吸一口气,按下绿键,啪一 声,会发现快门数自动变了,此时按下快门,啪一声,看看 LCD 屏,居然是张准确曝光的图!
      六.拍摄前准备工作—机身设定:
      ① 自定义影像,我常用 3 种模式:鲜明,人像,风雅。 其中鲜明主要拍小品和室内静物,用的较少,感觉风雅模式可以替代,详细设置里面对比度+2,清晰度+2,为了增加小品和静物的某些厚重的感觉。 人像自然是拍人了,拍的是老婆,由于宾得色彩普遍饱和度较高,人脸通常发黄或带有一点农村红,故我使用此模式时,设置为饱和-1,色相-1,对比度-1,清晰度-1。这样设置 经测试,可以把妹子拍的粉嫩点儿,但是拍男人和老人就算了…… 风雅模式总体是我用的最多的,也是比较惹人眼球的,可以让大部分场景的色彩都让你觉得很满意,当然此模式并不像名字一样说是风雅,其实口味还是挺重的,我的设置是饱和+1, 对比度+2,清晰度+2。 ② 实时取景设置: 实时取景我在熟练习惯使用取景窗之后用的比较少,一般只有在使用手动头,又很难对焦的情况下才使用,但其功能很强大。 MENU—拍摄设置 4—实时显示—AF 时自动放大打开,对焦辅助打开,网格线显示第 2 个(对角线+9 宫格) ,信息显示打开。 ③ 其他杂项设置: MENU—C1—AF 锁定时的 AE-L:开 连接对焦点与曝光:开 B 门时的拍摄方法:模式二(除非你使用 B 门时愿意一直按着快门或者遥控器……)
      七.一些说的比较少的小技巧:
      先引入一个概念,何为影调。通俗点说就是一张照片的明暗程度。我们在拍摄照片时,并非曝光准确就是完美的片子。在大师手中,某些欠曝或过曝的片子反而更具有艺术感,而曝 光补偿就是最简单决定影调的方法。AV 光圈优先,90%都用这个.可以确定景深关系,TV 快门优先,拍运动物体用。M 档是较少的特定环境下才用。 AV:光圈优先,光圈控制景深,想拍背景虚化的时候用,调大光圈,拍景就固定在 F8 以上.此时最锐,基本上最常用; TV:快门优先,拍运动物体,或者那种悬浮照的时候用; TAV:快门,光圈优先(就是这两个都能调)。对于 ISO,我基本上都是固定的,比如:白天 100 或者 200;室内 800----1600。所以 TAV 在某种情况下就等于是 M 档了,而且 ISO 最 好别调成自动,高了影响画质。
      ① 曝光补偿技巧:
      由于相机的准确曝光,其实就是通过控制相机参数把主体的反射光控制在 18%,100%即全反射,主体呈白色,0%即全吸收,主体呈灰色,只有当反射 18%时,主体的色彩为最准确, 至于为什么是 18%,就要问科学家了…… 对于曝光补偿的运用,首先在于,我们需要何种影调,是想相片发暗显深沉、厚重,还是发亮显鲜明、生动,亦或是中间的平淡调,那么我们就根据需要来调整曝光补偿来达到这种 效果。另外提下拍雪景或者黑色物体时的情况。上面也介绍了相机是为了 18%反射光,而黑白此时会被还原成 18%中性灰,所以此时使用默认设置拍摄,会发现黑的不黑,白的不白。 大家使用曝光补偿时可以遵循这个原则,白加黑减,即片内白色多时,增加曝光补偿,黑色多时,减小曝光。就是画面白色的地方多,比如白雪,就要加曝光补偿;黑色的多,比 如煤炭,就减曝光补偿,原理是自动测光都是还原纯色调为 18%中性灰,白、黑这两种纯色都会变灰,导致画面欠曝或者过曝。
      ② 测光的技巧:
      此技术基本上是摄影上最高深的学问之一了,我入手单反才半个月,基本还是懵懂状态,理论掌握不少,但实际操作实在很翔……还是为大家带来点我掌握的理论知识吧。 小 3 内置 3 种测光模式,通常最简单常用适合新手的就是多分区测光,这个就略过吧。 中央重点测光适合拍固定物体和人像,对着脸和物体对焦拍就OK。 接下来是最难掌握,也最灵动的点测光。 在一幅光影交接,光线反差适当,侧光环境中,我们如何将景色或物体的明暗部以及阳光斜洒下来的质感准确表达出来呢? 如果我们使用多分区测光,会发现出的片子高光和暗部虽然细节都保留了,但是片子过于平淡,没有艺术感觉在里面。大师此时如何做的呢?自然不是一档一档调节光圈快门,去测 试。他们便会用到点测光。 首先我们要学会分析场景类各种调调,是暗部面积大,还是高光面积大,我们需要的艺术氛围是损失暗部,保证高光适当,还是损失高光区,保留暗部细节。 当我们确定下来我们需要拍摄的影调和场景内各种景物的调调之后,那么就开始使用点测光了。 如果影调为偏亮,那么寻找场景内中性偏暗的点测光,如果影调偏暗,那么寻找场景内中性偏亮的点测光。 再试拍一张片子,看看影调是否偏向自己所需,如果偏向,但略微不满,可以再调整参数,来达到效果。
      ③ AE—L实用方法:
      当我们使用自动曝光模式,进行连拍(非连拍模式,指连续拍摄有略微变化的同一场景)时,是否发现几张图片的调调居然不一样。此时在第一张拍摄时按下 AE—L 吧,30S 随便你 啪啪啪,想怎么啪怎么啪,保证曝光是一样的…… 另外当我们拍摄较远景色,假设我们拍一座沐浴在阳光下的山峰,山峰内有很亮的白雪,也有发暗的绿色,此时点测由于目标过远很容易在白与黑之间互相变换,导致测光不准。 解决此种办法最简单的就是找一个较近的测点,对着它测光,然后 AE-L,切回要拍摄场景。
      ④ 手动头使用技巧:
      对于刚拿到手动头的吧友,肯定按奈不住兴奋,连拍几张,结果一看,全是虚影……作为近视眼的我更是苦逼,带着眼镜,都快瞪瞎了我的氪金眼,还是不准,有人说不是有合焦提 示么,我只能呵呵一笑,真心的……不太准…… 直到我使用了 LV,相信用单反的都比较反感用 LV,我起初也是很反感用那个来对焦。但事实上,无论是构图和对焦,LV 除了有一定延迟和显得不专业以外,作用都比取景窗更大, 尤其是手动头。 在 LV 模式下,开启对焦辅助后,用波轮放大要对焦区域,然后缓慢转动对焦环,直到主体线条出现最清晰白线,并再次开始模糊时,回转一点,OK 对焦完成~!基本上一次就能搞
      2
      定。近视眼的新手们放弃取景窗吧,当你还在纠结听到那滴声,感觉还是没对上焦,反复转对焦环时,可能用 LV 的同学已经拍 N 张了……
      八.测光:
      为了得到一张曝光准确的照片,精确测光就相当的重要。在自动曝光出现以前,人们只能通过自己的经验去选择光圈、快门和感光度的组合。除非你非常有经验,否则几乎无从下手。 但在自动曝光出现以后,相机就可以代替我们完成这样的任务。 目前,相机的测光系统已经非常先进,眨眼的工夫就能找到正确的光圈快门和感光度的组合。但是别忘了,在实际的拍摄中,拍摄的环境和对象通常是千变万化。因此,针对不同的 拍摄对象,数码单反通常都提供了多种曝光模式可供选择。根据实际拍摄的对象,选择最适合的测光系统,才能得到最精确的曝光。否则,在某些极端情况下,错误地选择了测光模式, 可能会出现令你意想不到的结果!数码单反中用得最多的是评价测光,或者叫矩阵测光、多区测光。叫法不同,但是道理类似。在这种测光模式下,相机会将整个画面分成多个区域,然 后对每一个区域都进行测光,然后综合所有区域的测光数据,再综合给出一个曝光值。可以想象,这种测光模式适合风景拍摄,因为它能照顾到画面的每个区域。 中央重点测光则是矩阵测光的一种变形。相信任何人在拍摄时,都喜欢把被拍摄的物体放置在靠近画面中央的位置吧?所以,画面中央区域的测光数据我们可以“重点对待”而,边 角区域的测光数据,我们只是参考一下就可以了。这就是中央重点测光的概念。它的应用也很广泛。 另一种测光模式叫局部测光。它只针对画面中的某一局部(通常占整个取景画面的 5%-9%)进行测光,而不管其他区域的亮度情况如何。如果你拍摄的物体的亮度和背景亮度存在很 大差别,而你又需要突出主体,OK,局部测光就能帮上忙。我只要被拍摄物体的曝光合适就行了,其他的关我何事? 局部测光发展到极致就是点测光。顾名思义,点测光就是相机的测光系统只针对某一点进行测光(严格的点测光只占画面的 1%大小) ,而完全不管其他地方有多亮或者多暗。这在拍 摄一些人像题材的时候特别有用。高端的数码单反相机还可以输入多个点测光数据并进行平均,这样,你所需要进行正常曝光的点都可以得到准确的曝光。 为了说明不同测光系统的差别,最后给大家举一个例子:逆光下拍摄人像。在这种情况下,如果使用矩阵测光,因为通常人脸只占画面的一小部分,而背景又非常亮,所以相机会减 少曝光量。背景倒是曝光正确了,但是你的脸却成了一张大黑脸!相反,如果选用局部测光或者点测光,让相机只针对面部就行测光,就能保证脸部曝光的准确。看,在这个例子中,不 同的测光模式取得了截然不同的效果!
      1. 点测光:点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式,从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档,按相机最中间的那个功能键,出现调节菜单,然后用上下键调到测光处,再用左
      右键调到中间只有一个点的测光方式,按功能键(func)确定,然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内,快门保持半按,再按一下左上角那个+/-键,使得曝光锁定,然后松开快门,重 新构图,最后就是按动快门。
      2. 光圈优先与快门优先
      光圈越大,则单位时间内通过的光线越多,反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”,例如 F5.6、F4 等等。这里需要注意的是数值越小,表示光圈越大,比如 F4 就要比 F5.6 的光圈大,并且两个相邻的光圈值之间相差两倍,也就是说 F4 比 F5.6 所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了,也就是允许光通过光圈的时间,表示的方式就是数 值,例如 1/30 秒、1/60 秒等,同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量,在曝光量一定的情况下,这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为 F5.6、1/30 秒,如果将光圈增大一级也就是 F4,那么此时的快门值将变为 1/60,这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量,但是所拍摄出来的图 片效果是不相同的。 这里就涉及到“景深”的概念,所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时,被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围,这个范围就叫景深。 a、 光圈优先大多用在拍人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广 泛。在拍摄人像时,我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风 景这一类的照片时,我们往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、 快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取 光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这 种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要 1/125 秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要 1/1000 秒。 总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用,满足 我们不同情况下的拍摄要求。
      3. 拍人像:要用到长焦,3--4 倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过 4 倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。
      最后,构图。人像最好占到 1/3-1/2,并且脸部在上方 1/3 处(从下看是 0.618 处) 。这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。
      其次,光圈优先,选择大光圈,
      大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。 最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
      4. 拍微距:拍好微距,需要用光、构图讲究技巧。 5. 曝光补偿:
      首先要掌握的是怎么把微距拍清楚,不要拍糊呢?注意以下两点就行了。 首先,用三角架。手持不稳,放大之后总看到片糊,所以
      第一条,用三角架。 然后,用自拍。我们发现,即使用架,在按动快门时仍然带入了晃动,最好的办法,启动自拍机。 按动+-键,就会出现曝光补偿调节条,左右键调整正负补偿及大小,一次 1/3 级。 调整好后再按一次+-键确定。 曝光补偿怎么应用呢? 总起来讲,是白加黑减,白的
      环境下,测光有偏低的状况,需要增加,反之亦然。 a、 拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。 b、 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往 往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。 c、 当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 d、 当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。 e、 拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。 f、拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。 g、 当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。 (夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量) h、 夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄 能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。 i、 阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加 0.3 到 0.7 可以使得景物亮度更加自然。 j、 在某些艺术摄影中,比如拍摄高调的照片,要增加曝光补偿,形成大对比度的照片,更好地表现作者的拍摄意图。同样的,在某些时候,需要刻意降低照片亮度的,就应降低曝光补偿。 善 于应用、合理使用曝光补偿,可以大大改善你的摄影作品的成功率,拍出画面清晰,亮度合适,观看舒适的照片,提高拍摄质量。 这是根据在用光方面颇有建树的摄影大师托尼?科贝尔的著作编译的顺口溜,供我们摄影爱好者易学而且易记的学习口诀。
      一、基本控制 【关键词】1、 <解释>
      拍摄的不是被摄体,而是落在被摄体上的光,而阳光又不易控制。2、 采用“相对补光”,进行光的转变,来控制现场的自然光
      1、 拍摄的不是被摄体,而是落在被摄体上的光,而阳光又不易控制。 拍摄的是光感,光是摄影中最重要的,同时也是最变化多端的东西。好的自然光比影室里仿制的强,但是不好找、不好 用、不好控,即使是好天好景,但光的强度又是难题。当然有日出后和日落前的绝佳光线,但每天不能都等到那拍摄的瞬间。 2、 采用“相对补光”,进行光的转变,来控制现场的自然光即使在强烈的日光下,也可通过“相对补光”进行光的转变,营造最好光线,控制现场的自然光,延长拍摄时间,而不必等一天中 那段完美时刻。
      3
      【三字经】 <解释>
      1、 背景亮,闪光灯
      1、背景亮,闪光灯;
      2、主体明,挡板用;
      3、反光板,位置清;
      4、光束少,塑料顶
      加:背景过于明亮而主体过暗时,使用闪光作补偿,闪光灯照亮主体,就要相应地提高快门速度,而在闪光灯照明范围以外的所有区域就自然而言被压暗。快门速度越高,背景中能被 相机感应器感应的光越少,因此背景就有效地压暗,从而产生一幅整体曝光平衡的作品。 重点:为有效加光,一是不要让衬托人物的景物看起来太亮,二是要使用正确的曝光参数。 2、 主体明,挡板用 减:背景较暗,主体日光直照较亮,你就可让别人用黑板或不透明的伞什么的在主体头 上挡光,提亮背景。但有人说那不是在阴影中吗?只要调整光圈和速度就会得到来自被压暗的主 体更多的光,同时就自然而然地提亮背景,如果身边没有工具,可以让主体站到门廊下,树下或能遮挡直射光的物体下方。重点:这一技术是用来提亮主体和背景在内的整个场景,简 单调整曝光量,就能使画面明亮。 3、 反光板,位置清 如果你希望通过反光板把自然光反射到构图中较暗的区域,反光板的位置是离主体不远的地面阴影处,在这里补主体背光,光的方向最合适。如果给脸部补光。要使用白色的织物,白 色的 T 恤衫也是很好的选择;而给头发或胳膊边缘补光用银色金属类。 重点:不想用闪光灯时,掌握利用反光采光的方向和材料 4、光束少,塑料顶 除:通过半透明的材料过滤照在主体上的阳光,改变光的质量(强度和色彩) 。如你拍摄的画面很完美就有一束光躲不过去,你就可用半透明的挡光板或伞甚至塑料布改变光束强度。 重点:如果你用长焦拍肖像,用这个方法在一天中不用愁了。
      二、具体控制 【关键词】1、 <解释>
      数码相机拍摄时,让画面光比小些,反差不要太强。
      2、 不要认为没有好景遗憾,不要让背景束缚,背景不能喧宾夺主。
      1、 数码相机拍摄时,让画面光比小些,反差不要太强,如果曝光过度,相机传感器会认为画面很多区域没有图像信息,这样用 PS 也 P 不回来,争取得到画面光照范围均匀的照片。 2、 不要花大把时间去寻找完美的拍摄点,不要让背景束缚,背景不能喧宾夺主。通过使用长焦稍微改变手段,你家房后可能就是绝妙的地点,只要把它虚化掉,处处都是形形色色不可言的背 景。在某些场景拍摄时不要不舍得扔掉一些背景,应清楚拍摄的主体是什么。
      【三字经】
      1、光照脸,再选景; 5、寻机会,稳操控; 2、交界光,见佳境; 6、光线佳,转选景; 3、反射区,影鲜明; 7、轮廓清,方向正 4、曝光准,光干净
      <解释> 1、 光照脸,再选景
      首先应选光能照到脸的地方,让人看上去容光焕发,光彩照人,美化脸部,然后再选周围的景是否能达到你拍出好照片的要求。
      2、 交界光,见佳境
      学会使用阳光和阴影之间的“边界光”能拍出精彩的照片。原因一是虽然在纯阴影中拍摄不会遇到顶着光的问题,但阴影中的光阴冷平淡,没有方向感,不能照亮人物的眼睛而无法表 现个性。二是在阳光阴影交界出容易得到照亮人物的头发和轮廓光,有景深加大的感觉,使人物更有立体感,更有活力。
      3、 反射区,影鲜明
      户外人像摄影时,寻找有反光的区域如墙壁反射的阳光做主光源,能给被摄者提供漂亮的光。获得反射光的方法:一是白天到被照射的建筑物周围去找,那里是巨大的柔光箱,反射光 有鲜明的属性:非常饱满、醇厚。二是一条真理,所有物体都反光,就看自己能否发挥创意。 4、 曝光准,光干净 要严谨用光,杂乱光线不可用,确保脸部用光的干净,正确曝光,控制脸部的同一色温 5、 寻机会,稳操控 稳操控不是仅仅寻找用光地点,更重要的是寻找用光机会。不反对到窗户边、树枝下、屋檐下,或一天中自然光线最可人的时段,我们也要到更多的地方用光机会去拍摄。这些不同的 地点将会扩展你户外摄影的范围。如停车场地面反光可照到脸上你就在那拍,马路对面的大楼能反射很棒的光,你就可以立即创作。 6、 光线佳,转选景 如果你正处在一天最好的光线中时,原地旋转 360 度,寻找周围最合适的拍人像的位置,然后再下手。这样拍出来的人像才能多种多样。 7、 轮廓清,方向正 寻找拍摄地点时,除了有光能照到人物的脸部之外,最好能有光照到人物的头发、背景和画面的边缘,不要只满足人物脸部的不错的光感。要找到一个能为你被摄主体提供优美的轮廓 光、背光的地方,让这道光为你的 PP 漂亮的绘上一笔。]同时,自然光线下人像摄影最易犯的错误是所用光方向不对。如看到树干周围的光很美,你就立即在对面架起相机拍人像。但 你要知道包围树干的光也包围被摄者的脸,有可能从他的后脑勺照过来,这就是用错了光的方向。 附:通俗好记的用光口诀基本控制: 1、加:背景明亮主体暗,使用闪光作补偿 3、乘:反光板要巧使用,摆放位置要妥当 具体控制: 1、先寻光照后选景,脸部美化最为重 4、光照不能只顾脸,头发背景轮廓清 7、所处最佳光线中,原地转圈选美景 2、阳光阴影交汇处,边界光中见佳境 5、杂乱光线不可用,脸部光照要干净 8、错误出现你未觉,光线方向没选正 3、反射区域要常用,光感漂亮影鲜明 6、采光地点虽重要,用光机会需掌控 2、减:主体明亮背景暗,找个东西挡住光 4、除:光束单一照脸上,塑料口袋派用场
      每个物体都有它自己独特的质感和表面细节,的确,它往往就是该物体所具备的最显著的特点.照片上成功地表现出这种质感可以大大地增强照片的效果,特别是要求拍出迷人的和 引人注目的效果。表现出质感并不十分困难,它只要求多少善于观察。关键是要懂得对不同的被摄体用什么光线效果最好。你一旦了解你需要的光线效果,那么你要拍一张优秀照片就可 以有一半把握了。 为了表现质感,最明显和常用的是侧光,光线以较低角度照射物体表面。这会在木器、石器和纺织物上产生极好的效果。但是它要求点光源,室外摄影就用太阳光,室内则需要用闪 光灯。如果你离得很近观察,你会看到从每个细小的凸凹不平的表面上形成的长长的,反差较大的阴影,效果强烈。 阳光明媚的天气是进行拍摄实践的理想机会,你可以练习从各种不同的角度观察被摄体,改变你的拍摄位置,以便取得最佳效果。为了拍一张有特色的照片,也许有必要等上几小时, 直到太阳处于恰当的位置,或者第二天再来,这样做十之八九是值得的。 然而,侧光并不总是行之有效的。当侧光恰到好处时,它的效果会很好,但是有时阴影多了,也显得乱。当效果太强的时候,就会出现这种现象。选择一个室外景物,你自己观察其
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      在太阳移动时所产生的效果。首先,当光线角度造成越来越大的阴影时,出现的质感越来越明显。但是当阴影部分开始变长,以致占据了大部分画面时,问题就出来了,这种效果就受到 破坏了。运用侧光的部分技巧,就是要能判断什么时候的光线角度最合适。 如果被摄体表面有凹陷很深的部分,或者形状复杂,那么会出现另一个困难。侧光既能够很好地表现出物体表面的质感,但是它也会从物体结构的其余部分投射出巨大的,漆黑的阴 影。有一天当我拍摄一艘旧船尾部的残骸时,我碰到过这种例子。我很好地表现了生锈的轮轴的质感,但是当我印制照片时,我发现轮轴周围其余部分投射的杂乱阴影却很突出。 然而,尽管侧光有其缺点,但它仍然是摄影家所掌握的一种得心应手的有用的武器。不一定要用太阳光,把闪光灯不装在相机上就可以提供一种室内摄影用的侧光。 更好的是,如果你有一台幻灯机,你可以用它作为一种光源,使用这种光源可以调整光线角度和照相机的位置,直到你感到完全满意为止。幻灯机的光线强烈又清晰,是很理想的光 源。这种光线也很明亮,曝光无需超过几秒。 使用侧光拍摄,景深是个值得考虑的重要问题。如果被摄体与相机平行,可以使用大光圈,以便在不损失主要被摄体的清晰度的情况下使杂乱的背景模糊。这会取得使被摄体看起来 有更清晰的效果,使主体更加引人注目。如果你的单镜头反光相机具有景深预测按钮,那么你可以使用它来判断拍摄该使物体的最佳光圈。 除了侧光之外,还有表现质感的其他办法。例如,逆光可能是特别有效的,当这种光照射到物体表面到达相机时,你从来没有想到的细枝末节和不可名状的东西都会呈现出来。 在某些情况下,逆光能象侧光一样取得很好的效果,只是要使相机对着光,而不是让光线从侧面照射。逆光真正美妙的地方是拍摄湿润的或稍稍有点发光的表面——光反射出成千上 万个小亮点,非常抢眼。 目前相机所采取的测光方式根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等。
      点测光模式:
      测光元件仅测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次 对准被摄主体的各部分,逐个测出其亮度,最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。 采用点测光在室内对 MM 的眼睛进行测光的效果 一般来说,在这种模式下测光元件仅会测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分,逐个测出其亮度,最后由摄影者根据测得的数 据决定曝光参数。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。例如在光线均匀的影室内拍摄人物,许多摄影师就会使用点测光模式对人物 的重点部位,如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体进行测光,而着重表现其具有特点的部位,以达到突出主题的艺术效果来。
      中央部分测光模式:
      这种模式是对画面中心处约占画面 12%的范围进行测光。其实是对中央点测光模式的一种扩展,相机的测光元件会对画面中心处约占画面 12%的范围进行测光并最 终进行平均加权而得出测光数据,这种测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用。例如从图 3 中我们可以看 到,被摄的人物由于服装和面部的色彩反差较大,而其与环境色彩的光线反差较小,拍摄者就使用了中央部分测光模式,对处于画面中央的整个人进行测光,而避免了 衣服和面部反差较大所可能造成的欠曝或过曝情况,而获得了一张曝光正确的照片。
      中央重点平均测光:
      这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的 60%), 同时兼顾画面边缘。它可大大减少画面曝光不佳的现象,是目前单镜头反光照相 机主要的测光模式。 当使用这种模式测光时,相机会把测光重点放在画面中央(约占画面的 60%),同时并兼顾画面的边缘。使用这种测光模式的好处是,当画面出现高反差或色彩迥异的 情况时,相机会对多个区域进行测光,并根据拍摄者的需要强调对某个区域进行重点测光,然后进行加权平均,这样,所获得的图像会很少有某个区域欠曝或过曝的问 题出现,但对于一些重点主体部位,图像却能很清晰的进行反映,因此,非常适合于拍摄各种具有大反差光照的风景或运动照片。
      平均测光模式:
      它测量整个画面的平均光亮度,适合于画面光强差别不大的情况。这种测光方式,也许是所有数码相机中最常见的一种了,它测量整个画面的平均光亮 度,比较适合于画面光强差别不大的情况,可以满足大多数情况下的测光需要,但问题在于,当环境光线复杂或光线亮度反差过大时,其所获得的测光数据, 仅仅是一个平均数值而已,很容易出现图片暗部过曝,而亮部却欠曝的情况,例如,在上图中,我们就可以看到,这张照片的暗部不暗,亮部不亮,会出现 一种灰蒙蒙的感觉,使人感觉非常失败。
      多区测光模式:
      它对画面分区域由独立的测光元件进行测光,由照相机内部的微处理器进行数据处理,求得合适的曝光量,曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很大 时都能得到合适的曝光,而无需人工校正。这种测光方式的实质其实就是将整个画面划分成多个区域,然后各自使用独立的测光元件进行测光,再由照相机 内部的微处理器进行数据处理,以求得合适的曝光量的方式。 一般来说,不同厂家生产的相机所使用的模式和名称都会有所不同,但事实上原理都是一样的,例如,尼康在其高端数码相机中,将这一测光模式称之 为矩阵测光,而佳能则叫做 256 区多区评估测光,柯尼卡美能达的则被改为蜂窝式测光等等。而无论是那种多区测光,其最大的特点就是它们都能在逆光摄 影或景物反差很大时都能得到合适的曝光,而无需人工校正,因而非常适合在各种复杂光线条件下使用。利用,图 6 中,蓝天与地面的反差相当大,但由于 拍摄者使用了多区测光模式而设定了正确的光圈和快门组合,从而使其天空与地面的亮度都可以恰到好处的被表现出来。 事实上,无论采用那种测光方式,都是需要根据拍摄者的实际需要来进行的。而在摄影中,无论何时,我们都应清楚的了解自己要拍摄的是什么,只要 抓住了自己需要拍摄的是什么,也就是明确了所要拍摄的主体,我们的测光、构图以及最终如何设定光圈和快门组合也就变的简单起来了。 在拍摄时,无论采用那种测光方式,测光的重点都应该是被拍摄的主体。而当主体比较单一时,我们就可以使用点以及中央部分测光方式来进行测光, 而如被拍摄的是一些如景物类的分散的主体时,则可以使用多区测光或平均测光连进行。另一方面,如果想让测光作到相对的正确,我们也可以利用数码相 机的优势,在一台数码相机上使用多种测光方式对其进行测光,或利用包围曝光的方式,对同样的被拍摄物体进行曝光补偿处理,而在最后选择出自己最满意的图片来。 总体来说,要想真正的熟练使用数码相机的测光系统而对被摄物实现正确曝光,拍摄时就一定要多注意观察环境光线并估算被摄物体的色调与环境的反差之间的关系,最后,在根据自己的 需要,来适当调整光圈和快门,对光线进行调整,以获得自己满意的图片。 如果能用好“曝光锁定” ,的确对照片曝光准确有帮助。可以在“自定义设置”里将右上角的小按钮 AF/AE-L 设置为“AE 锁定”,这样在拍摄时只要按下按钮即可锁定曝光。基本的曝光锁 定的应用是,如果你在拍摄逆光人像或者背景亮而拍摄主体暗的情况时,为了得到正确的曝光,你可以使用 EV 补偿,但毕竟 EV 补偿的区间是固定的(1/2 或 1/3) ,不一定适合所有情况,最好 的办法是先走近被摄主体,半按快门一次获得较正确的测光值,然后锁定再退后进行实际构图和拍摄。但如果被摄主体较远或较难靠近该怎么办?除了一格格加减 EV 的方法之外,另一种方法 是,如果你想让被摄主体更明亮一点,可在离其最近的略暗处测光,然后锁定曝光再拍摄,而若你想让被摄主体更偏暗一点,可在离其最近的略亮处测光,锁定后再重新对焦、构图和拍摄。以 下是拍的三张照片, 基本效果可看到。 1. 无曝光锁定直接拍 摄;2. 测光点选择在 闹钟下被光照射着的 桌布上,锁定曝光,再 重新对焦拍摄;3. 测光点选择在练习本与桌面下的阴影处,锁定后再重新拍摄。第一张是自然状态下拍的,其实后来还拍了张先近距离对焦闹钟, 锁定后再重新构图拍摄的照片, 那张曝光更准确, 可惜没稳住,糊了。 曝光不足:由于没有考虑到画面以白色为主需要增加曝光量,这张片子把浅粉白色的蝴蝶兰拍摄成灰白色。是一张曝光不足的失败片子。在拍摄的时候,增加半档到 1 档曝光,将使这张照 片得到正确的曝光量,表现出粉白色调的浪漫花语。 曝光过度:这张片子虽然前景曝光基本正确,但是作为表现的主要部分,大面积天空的色彩和云彩细节因过曝而丢失。所以是一张曝光过度的失败片子。如果能以天空的曝光为基准,参考山脉 和前景的曝光,就能得到一张朝阳斜照山脉、前景形成剪影、以紫蓝色天空和白云为主要表现的宁静清晨照片。 曝光准确:这张人物肖像照片,人脸部分曝光正确,很好的抓住和表现了人物神态。背景的暗化更强调了人物,是一张曝光正确的照片。 什么是曝光我们已经有所了解了,那么什么是正确曝光呢?其实正确曝光是相对的,在同样的光照条件下,物体的浅色部分和深色部分的反光度不同,要用胶片(或 CCD 等电子感光器件)正确
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      的表现出物体,针对浅色和深色部分的曝光量也是不一致的。也就是说,在同一拍摄取景范围内,只要物体反光度不同,必然有部分区域曝光不足或曝光过度。所以在这样情况下,只要我们能 做到想要表现的主体曝光正确,这张照片就可以说是曝光正确了。现在的相机基本上都有自动测光功能,在大多数情况下都能让我们拍摄到曝光合适的照片。但在某些情况下,也会出现曝光让 人不满意的片子。往往是我们人眼能够看到的景物,拍出照片后,差距会非常大。这是什么原因呢?我们还需要了解感光宽容度的知识。 从最明亮到最黑暗,假设人眼能够看到以下范围,那么胶片(或 CCD 等电子感光器件)所能表现的远比人眼看到的范围小的多,而这个有限的范围就是感光宽 容度。了解这个概念之后,我们就不难了解,为什么在逆光的条件下,人眼能看清背光的建筑物(暗)以及耀眼的天空云彩(明) 。而一旦拍摄出来,要么就是云彩 颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影,要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片。感光宽容度(光线范围仅为说明问题,不代表真实数 据范围)“曝光正确” 因为明暗反差过大,云层曝光正确的同时,建筑严重曝光不足,色彩细节全无,成了黑色的剪影。 (但这正是这张图片想要表现的效果,所以尽管建筑严重曝光 不足,这张图片仍然可以说是“曝光正确”的片子。 )事实上,当时人眼范围是基本上能看清建筑的细节的。拍摄者利用了“感光宽容度”原理,正确的曝光云层, 而让建筑成为剪影,使片子有一种神秘而又威严的感觉。如果需要将建筑色彩细节能够表现出来,那么天空就会全白的一片。 考虑到感光宽容度问题,在拍摄这张照片的时候,选择阴天拍摄,使得前后景的光线差别不大,因而拍摄出前景曝光正确,而后景也有细节反映的片子。如果 在光线强的时间拍摄,可能前景曝光正确的同时,后景几乎全黑没有细节。可见,合理利用曝光和了解感光宽容度问题,能够创造出不同感觉的照片。 通过上面的拍摄实例我们了解“曝光”、“正确曝光”、“感光宽容度”的概念。要得到正确的曝光,须通过评测来确定需要多少曝光量。下面让我们 来了解如何测光,在不同情况下需要使用不同的测光方式,才能让我们得到正确的曝光。掌握好测光,可以让我们更好的发挥光影创意,在平常的场景中, 拍摄到非凡的作品。 首先我们来了解相机测光的模式,现在地单反相机和数码相机基本上都有以下 3 种测光模式: 1. 平均测光:对整个取景区平均计算测光值。这是一般相机默认的基本测光模式,使用率最为普遍。在取景范围内光线比较均匀,明暗反差不大的情况下, 几乎都能让你得到一张满意的照片。 “仙人掌”当时的场景光线很平,取景区内的仙人掌色彩和光线都比较平均。使用平均测光模式,就能得到一张曝光正 确的照片。 2、中央平均测光:是以取景范围中部的 30%左右的区域平均测光为主的测光模式。 当需要表现的主体在取景范围中间部分,而环境明暗与主体有较大 的差别时,选择中央平均测光,偏重对中央大部分区域测光,能使主体的曝光较为准确。 “故宫”这张片子的构思是利用前景突出一种压迫感,表现故宫的 尊威。拍摄的时候,主体城楼的和前景的光比差异较大。使用中央平均测光模式,整体测光以在取景大致处于中间部分的城楼为主,拍摄出主体曝光合适, 前景成为剪影的照片。符合构思目标。如果使用平均测光模式,主体可能曝光稍过,而前景的阴影中留下太多细节,使画面显乱。 3、点测光:又称重点测光,是对取景范围中的 1%-5%区域内测光。点测光模式用的极少,也不易掌握。但在某些情况下,点测光却能发挥出重要的作用。 了解在何种情况下应该使用点测光,并能正确使用点测光,一方面可使主体曝光精确,另一方面利用“感光宽容度”来创造出现实中无法看到的奇妙图片。运用点测光:以下,将对如何用好点 测光模式作图例说明。点测光模式适用的情况:点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的情况下适用。这种情况如果不用点测光,可能会造成需要表现的主体曝光不正确,太亮至白或 者是太暗没有细节。 曝光锁定:在使用点测光模式前,需要了解曝光锁定的使用。相机点测光的测光点在取景区的中心。使用点测光的时候,需要把取景区中心点(点测光的测光点)对准需要表现的主体来测 光。如果在你想要表现的取景中,表现主体并不在中心点,可以先用点测光的测光点对准表现主体进行测光,并使用相机的曝光锁定功能锁定对主体测光的数据,最后根据自己的想法,重新构 图,对焦后按下快门。大多数相机的曝光锁定都有专门的按钮,能够使我们得以轻松的在曝光锁定后重新考虑构图。但也有一些相机曝光锁定和对焦都是通过半按快门实现,假如测光点和对焦 点并不一致,例如图 2 的测光点是太阳边的云彩,而对焦点是建筑物,就需要先对云彩点测光后曝光锁定,然后重新构图对建筑物对焦。有些相机不能提供单独的曝光锁定和对焦锁定,也可以 先对主体点测光后记下曝光数据,然后把相机的拍摄模式设置为 M 档,按点测光的数据设定曝光数据,然后进行构图和对焦。 (图 9) :从取景环 境看,需要表现的主 体荷花较亮,而荷叶 等较暗,且茎杆参差 影响构图。如果按照 平均测光,那么平均测光值就会偏向较暗环境的光线强度,拍摄得到的结果是花叶、池塘曝光正确,而我们要表现的主体荷花确是惨白一片 (曝光过度))。拍摄的时候,因为荷花反光较多,荷叶和池塘反光少,利用相机的点测光功能,对主体荷花花瓣进行点测,就能对荷花正确 曝光,突出荷花色彩好细节佳,而池塘曝光不足,黑暗掩盖了层次的茎杆,更好的强调了主体荷花。 (图 10) :这是一部置于屋内的自行车。大概是下午的时候,屋里没有开灯,阳光从门外照进来。在取景范围中,光线分布极不均匀,反差 比较大(肉眼能够清楚的看到自行车轮胎和车后面的背景) 。拍摄的时候,点测亮部的钥匙,锁定曝光后,重新构图。因为前面的反光比较 强,导致背景几乎纯黑一片,使画面相当地简洁,突出自行车局部的线条和弧度。事实上,这也是摄影的魅力所在。它反映的虽说真实,但 由于胶片感光宽容度太窄,又与真实看到的不一样。如果不是用相机拍摄,肉眼是看不到这样的效果的。通过对感光宽容度的了解,预测拍摄的效果,利用点测光,从而在杂乱、平凡的景物中, 提炼出这张有意思的片子。 (图 11) :这副作品拍摄于 SRAS 期间,地铁的入口处,阳光反射强烈,人影长拽,周围环境阴暗,给人一种未知而恐惧的感觉。其实,拍摄时肉眼看到的环境很亮,点测反射阳光的地面为曝 光值,使周边环境暗化,突出反射的部分亮处和人影,从而营造出这种感觉。如果用平均测光,得到的是一种曝光正常,周边环境较亮的片子。 (图 12)拍摄人物的时候也要注意测光,人像摄影最重要通常就是表现人的脸庞。这张图片利用自然光,拍摄时对面部进行点测光,使面部正确曝光,周边环境、衣物由于曝光不足变得黑暗。 画面简洁人物突出,类似影室里用背景布的感觉。如果平均测光,就会造成周边环境清晰,人脸过曝显得惨白。 (图 13) :拍摄的时候,先点测反光的亮部,曝光锁定后,对焦在螺钉上拍摄。点测在拍摄这张作品中起到的作用是,使亮处曝光正确,形成明暗对比,突出题材的线和面。 什么时候使用曝光补偿?怎样进行补偿?补偿量多少好呢?下面,举例说明曝光补偿功能的应用。 由于数码相机在拍摄的时候可以从液晶屏上大致看到景物的明暗程度,特别是当按下半截快门的时候,画面会显示出一个近似最终成像效果的样子,此时留意一下它的画面效果和亮度, 如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。 由于数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。 进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加 EV 值,EV 值每增加 1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小 EV 值,EV 值每减小 1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。 不同相机的补偿间隔可以以 1/2 或 1/3 来调节。 拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测 光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。 当你在一个很亮的背景前拍摄的时候,比如向阳的窗户前,逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前,拍摄人物的时候,要增加曝光量并使用闪光灯,否则主体反而偏暗。 拍摄雪景的时候,背景光线被雪反射得特别强,相机的测光偏差特别大,此时要增加曝光量,否则白雪将变成灰色。 (对比一下雪景拍摄不用曝光补偿和使用+1.0EV 补偿的拍摄效果) 拍摄黑色的物体,在照片里看和色变色发灰的时候,应该减小曝光量,使黑色更纯。 当你在一个黑色背景前拍摄的时候,也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。 (夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量) 夜景拍摄,应该关闭闪光灯,提高曝光值,靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果,这一点对于没有手动调整模式的自 动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差,其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
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      慢速同步闪光灯与曝光补偿的配合:某些老式的数码相机的闪光灯可能没有慢速同步模式,比如柯达 DC215,这对于拍摄夜景下的人物是非常不利的,但是只要使用了它的曝光补偿功能, 一样可以得到满意的效果,对于已经有慢速同步闪光功能的相机,适当的曝光补偿可以更加突出辉煌的夜景灯光。 阴天和大雾的时候,环境仍然是明亮的,但是实际物体的照度明显不足,如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗,适当的曝光补偿,加 0.3 到 0.7 可以使得景物亮度更加自然。 在某些艺术摄影中,如拍摄高调的照片,要增加曝光补偿,形成大对比度的照片,更好地表现作者的拍摄意图。同样的,在某些时候,需要刻意降低照片亮度的,就应降低曝光补偿。 曝光补偿的使用难点和心得,稳定、经验压倒一切,数码相机的曝光补偿是通过延长快门的时间或加大光圈的大小来实现的

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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